“西装笔挺”，这个词汇在现代生活中常用来形容某些穿着靓丽的帅哥或者是成功人士。
似乎西装这种服饰永远和“帅气”以及“成功”搭配出现，塑造了一种运筹帷幄的上层形象。
尽管有人可能会觉得，在实现生活中，身着西装工作的人士很常见，他们并没有从事高端行业或者迈入富贵圈子。
但远在17世纪的欧洲，能穿得起西装的人确实可以被称为“高富帅”——因为只有宫廷里的贵族才能穿得起这种昂贵服饰。
公元1666年，恢复王位的查理二世，以凡尔赛国王路易十四的宫廷装扮为例颁布法令，他要求在英国宫廷里，男人们都要穿一种集长外套、背心（当时称为“衬裙”）、领带（领结的前身）、假发、短裤以及帽子为一身的宫廷礼服。
Charles II (1630-1685)
日记作家萨穆尔·佩皮斯（SamualPepys）当时就写道：“国王昨天在议会宣布，他决心为之前一成不变的服装设计出一种新的款式。现在背心变得很流行，但我并不知道怎么穿。
查理二世从哪里得到了他的设计灵感？
历史学家认为，他对时尚的热爱是由两个因素决定的。
首先，查理二世的父母和他曾流亡国外。作为王位的继承人，查理二世从小就穿着父亲的宫廷服装（查理一世），而且他的母亲亨利埃塔玛丽亚（Henrietta Maria）来自巴黎，是一位非常有品味法国人。当时公认的观点是，她把巴黎人的风格带回到了英国，这种时尚观点对查理二世产生了深远的影响。
第二个因素是查理二世丰富的个人经历。玛丽亚海沃德（Maria Hayward ）在《Dressing Charles II》杂志上曾写道：“查理二世在法国、苏格兰、西班牙和荷兰，以及包括亚琛、科隆和斯帕在内的神圣罗马帝国的许多城市，都经历过宫廷生活。”
这种对大陆风格着装的理解和见识给了查理二世许多灵感，在他回到英国并顺利得到王位后，他便有机会推出自己的设计理念——最终在1666年，发明出了著名的西装三件套。
1675年，查理二世在宴会上穿的衣服
后来，到了摄政时期，也就是19世纪初，英国花花公子博布鲁梅尔（BeauBrummell）又重新定义、改编并普及了英国宫廷礼服，引导欧洲男人门穿上了剪裁得体、不失风雅的服装。
博布鲁梅尔（BeauBrummell）以拒绝皱褶、连衣裙和假发而闻名，他偏爱简单的夹克和紧身长裤。通过这种理念，他把一种更为简约的“西服”推广到了全世界。
BeauBrummell
布鲁梅尔当时是摄政王和其未来君主乔治四世的前军事顾问兼好友。早在军队里，布鲁梅尔就已经萌生了改良制服的想法，并多次拜访过军队的裁缝。
不过事实上，当时大多数的军官包括布鲁梅尔在内，都更偏爱去伦敦市中心的一条”以独特剪裁风格而闻名”的街道——萨维尔大街（Savile Row），以选购得体的服装。
Savile Row
萨维尔街是一个在伦敦中央梅费尔的购物街区，因为传统的客制男士服装行业而闻名。萨维尔街在当时代表了欧洲皇家贵胄信赖与炫耀个人财富品味的地方。它位于的梅费尔区，是全球最昂贵的地段之一，汇聚了英国史上最有教养、品味、名气及影响力的绅士。
不过，不同查理二世对“三件套”的发明，布鲁梅尔对于西装最大的贡献在于，他和自己的裁缝一起将男性的服饰剪裁，顺利地从以军事为中心转变为以平民为中心，并普及了西装在社会上的影响。
萨维尔大街也是king's man（王牌特工）的取景地
最终，在对于服饰的疯狂追求下，布鲁梅尔选择了一种拥有完美剪裁、优质布料以及保守深色的设计方案，以此来回击当时色彩鲜艳的男性时尚之浮华。
而且在伦敦的社交场合中，布鲁梅尔作为伦敦时尚圈的核心人物，他的影响力以及他与摄政王的友谊为推广上述的西装理念做出了巨大贡献。
布鲁梅尔时代的西服
但不幸的是，对于布鲁梅尔个人来说，由于其债务的增加以及在摄政王面前失宠的双重打击，他在晚年早已失去了当初的优雅——在里昂躲避债务的那些日子里，这位曾经最炙手可热的“当红辣子鸡”，由于郁郁寡欢加上荒淫无度，最终死于梅毒，享年61岁。
布鲁梅尔时代的西装舞会
后来，在布鲁梅尔对西服改革的余温过后，工业革命的出现又再次复燃了人们对服饰设计的追求。
当时的纺织工业从新的生产方法中受益匪浅——由于缝纫机的引进和普及，让西装不再是上层阶级独有的服饰，普通老百姓也有了穿着它们的机会。
而且工业革命也造就了一大批商人的出现——伦敦博物馆的时装馆长蒂莫西龙（timothy long）就表示，当时的商人需要“传达一种尊重和具有生产力的感觉，正因为如此，西装变得相当严肃，没有任何装饰，而且始终是黑色的”。
工业革命时期的西服
此外，由于工业革命跨越了乔治王朝和维多利亚时代，中产阶级在这两个时期得到了空前的发展。这个新兴的阶层迫切地需要一种得体的服装来体现自己的身份，所以更加昂贵和精致的西装在这一时期也发展开来。
另一方面，博物馆长蒂莫西·朗（Timothy Long）也指出，在女性以色彩和精致设计为主的时期，男性的时尚在本质上其实是黑暗和朴素的，这也是工业革命后西装以“黑”主的原因。
维多利亚时期的西装
当然，除了“以黑为主”，在维多利亚时代，男人们中还流行紧身的、长到小腿肚子的连衣裙、单排扣或双排扣的马甲，以及有飞边的裤子。
当然，燕尾服也是在这一时期的高档宴会上逐渐被普及的。
1901年的晨礼服 “morning coat ”
然而，在20世纪初爱德华七世的时代，随着晨礼服的正式兴起，之前西服的款式却逐渐变少了。
晨礼服是当时男性最高级别的服饰之一，它起源自18世纪英国贵族的骑马服。19世纪开始，晨礼服逐渐开始在正式场合通用，并取代长外衣成为男性正式礼服的代表。在这一时期，“外套”、“马甲”、“颜色”以及“材质”完全相同的晨礼服被统称为“Morning Grey”，它基本只在正式仪式或一些社交场合时使用。
晨礼服的主要特征在于领带的变化，它们通常以很黑色且更加细腻的布料构成，成为了20世纪初最独特的服饰标准。
sack suit
不过在北美，不同于欧洲人的“高逼格”，“sack suit”作为休闲装的一种，受到了北美人民的普遍好评。不过由于它溜肩和宽松的设计，被人认为很不严谨，所以在正式场合人们通常不会穿着这种服饰。
后来，在1919年签署《凡尔赛条约》的时候，国家元首们都会穿着晨礼服来参加非正式会议（如上图所示），但在正式的日间会议上他们则会穿着燕尾服以体现其对会议的尊重。
到了20世纪20年代，西装又发生了一些转变——男人们开始流行穿着一种宽而直的裤子以及外套。
此时，在年轻人中风靡了一种被称为“Oxford bags”风格的服饰，裤子变得非常低腰且宽松，大衣也变成了单排扣的形式。（双排扣西装主要由更为保守的老人穿）
而且在20世纪20年代，非常时髦的男人还会在大衣内穿双排扣的背心（两边各有四个钮扣）或者单排扣背心，这种风格持续了将近10年。
直到1935年，西装风格发生了彻底的变化。
西装外套以及裤子开始收紧，出现了修身的趋势。
这些新趋势起初只能被男人们勉强接受，但随着宽松的背心不再适合时代，修身背心逐渐流行了起来，同时细腿裤子也随之时髦起来。
而且到这个时期，晨礼服已经被半正式的服装所取代，它在北美被称为“ stroller”，即黑色休闲服。
身着stroller的丘吉尔
再后来，第二次世界大战接踵而至，对西装服饰也产生了巨大影响。
第二次世界大战简化了人们对财富和民主的认知，此时西服外套被剪裁得尽可能平直，抹掉了原本腰线的痕迹，翻领的设计也比以前任何时候都要窄。
而且，战争期间的布料配给也迫使服装款式发生了重大变化，它导致诸如双排扣西服等剪裁的流行率大幅度下降。
尼赫鲁夹克
后来，在20世纪60年代末和70年代初，印度风格的尼赫鲁夹克以独特的领口设计为特色，由约翰尼·卡森和披头士等艺人推出，并在西欧和美国迅速流行起来。
在20世纪70年代，舒适的西装外套再次流行起来，同时也鼓励了西装背心的回归。这种新的三件套风格与当时的迪斯科文化有着密切关系，并在电影《Saturday Night Fever》中得到了广泛普及。
同时，一些时尚品牌也开始引入了“西装单品”的概念，这种生产创新减少了之前过度定制的需求。
最后，在20世纪80年代又出现了简化西装的趋势——夹克变得越来越宽松，背心也再是标配。
而且，西装外套的腰线在20世纪80年代再次向下，一直移动到了腰部以下的位置。
直到现在，我们传统的西装样式依旧延续了80年代的设计理念，并在细节处不断创新和发展。
所以，从西装的发展历史中我们不难看出，服饰设计受到了时代环境的巨大影响——在每一个阶段，它都会出现不断创新又或者极度复古的潮流形态。
我想这也是时尚难以琢磨，又极具魅力的原因吧。
